Skuteczne terapie trądzikowe
Skuteczne terapie trądzikowe

Poszukiwanie efektywnych składników do pielęgnacji skóry jest nieustającym wyzwaniem. Retinoidy są najbardziej przebadane i doceniane ze względu na ich potwierdzone właściwości odmładzające oraz przeciwtrądzikowe.

 

Retinoidy są podstawą większości terapii anti-age, smart age i slow age. Ich niebywała zdolność do poprawy tekstury skóry, redukcji zmarszczek, a przede wszystkim kontrolowania procesów trądzikowych to obecnie podstawa większości programów walki z niedoskonałościami cery. Zrozumienie, jakie formy retinoidów są dostępne i jakie stężenia są odpowiednie dla skóry danej osoby, stanowi klucz do osiągnięcia pożądanych efektów w terapiach łączonych. 

 

Różnorodność form

Nie wszystkie retinoidy są takie same, ale to różnorodność ich form pozwala na dobór optymalnej w zależności od potrzeb skóry. Przyjrzyjmy się więc im bliżej.

 

Tretynoina (kwas retinowy)

  • najsilniejsza i najbardziej aktywna forma retinoidów dostępnych na rynku,
  • wykazuje działanie redukujące zmarszczki, likwiduje przebarwienia, poprawia teksturę skóry i skutecznie zwalcza trądzik pospolity z grudkami, zaskórnikami i krostkami,
  • jest dostępny w różnych stężeniach od 0,025 proc. do 0,1 proc., co umożliwia dostosowanie terapii do konkretnych potrzeb pacjenta, 
  • maksymalna dawka tretynoiny wynosi 5 mg/m2 powierzchni ciała,
  • aplikuje się ją bezpośrednio na umytą i osuszoną skórę, po upływie 20 minut zalecane jest zastosowanie kremu nawilżającego. 
  • w porównaniu do innych retinoidów działa szybciej i jest bardziej skuteczna w zwalczaniu zmarszczek i trądziku,
  • może być bardziej drażniąca dla skóry, dlatego niezbędne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących dawkowania i pielęgnacji podczas jej stosowania.

 

Izotretynoina

  • jedna z najskuteczniejszych form retinoidów, stosowana doustnie w leczeniu trądziku ciężkiego lub opornego na inne terapie, który charakteryzuje się guzkami oraz bliznami zanikowymi,
  • wpływa na proliferację fibroblastów i syntezę kolagenu oraz redukcję stanu zapalnego i wydzielanego sebum,
  • dawkowanie dobierane jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz stopnia zaawansowania zmian trądzikowych,
  • może wywoływać poważne skutki uboczne, takie jak suchość skóry, fotowrażliwość, bóle stawów, a także wpływać na wątrobę, leczenie nią wymaga kontroli dermatologa. 

 

Adapalen

  • syntetyczny retinoid, uważany za jeden z najskuteczniejszych przy trądziku pospolitym, zaskórnikowym i grudkowo-krostkowym,
  • działa przeciwzapalnie, przywraca prawidłowe różnicowanie komórek naskórka oraz zapobiega rogowaceniu ujść mieszków włosowych, 
  • jest popularnym produktem dostępnym bez recepty w aptekach i drogeriach,
  • przy odpowiednim stężeniu może wykazywać taką samą skuteczność jak tretynoina w profilaktyce fotostarzenia. 

 

 

Stężenia retinoidów w terapii

Wybór odpowiedniej formy i stężenia retinolu zależy od indywidualnych potrzeb cery konkretnej osoby i jej tolerancji. Ważne jest też stosowanie go zgodnie z zaleceniami oraz ostrożność przy łączeniu z innymi składnikami. 

Lepiej zaczynać stosowanie retinoidów od niższych stężeń i stopniowo je zwiększać. Przy większych stężeniach mogą wystąpić: podrażnienie, zaczerwienienie i łuszczenie się skóry, dlatego naszym podopiecznym zalecajmy regularne stosowanie kremów nawilżających oraz aplikację produktów z filtrem UV w pielęgnacji domowej.

 

 

Retinol

  • czyli witamina A, jedna z najpopularniejszych i powszechnie stosowanych form retinoidów w pielęgnacji skóry,
  • kluczowy składnik przeciwdziałający starzeniu się skóry, redukujący rozszerzone pory, przebarwienia o różnej etiologii oraz w leczeniu trądziku pospolitego i grudkowego, 
  • w kosmetykach znajdziemy go już w stężeniu 0,1 proc., które działa aktywnie na skórę w terapii zmian trądzikowych, fotostarzenia, przebarwień bez efektów ubocznych,
  • wyższe stężenia, takie jak 1 proc., rekomendowane są osobom, które stosują ten składnik aktywny w swojej pielęgnacji od dłuższego czasu,
  • używa się go w pielęgnacji wieczornej po oczyszczeniu i osuszeniu skóry twarzy, rekomendowana ilość aplikowanego kosmetyku to wielkość ziarenka grochu, którą rozprowadzamy po twarzy, a następnie po upływie 20 minut aplikujemy krem nawilżający,
  • początkowo retinol stosujemy dwa razy w tygodniu, a jeśli na skórze nie obserwujemy efektów ubocznych, po dwóch-trzech tygodniach zwiększamy częstotliwość do trzech razy w tygodniu, taką samą procedurę powtarzamy do czasu, aż kosmetyk z retinolem będziemy stosować co drugi dzień,
  • w porównaniu z innymi formami retinol jest uważany za łagodniejszy, działa wolniej, dzięki czemu jest mniej drażniący dla skóry,
  • jest dobrym wyborem dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z retinoidami i chcą urozmaicić rutynę pielęgnacyjną o składnik anti-age oraz przeciwtrądzikowy,
  • zabiegi z jego użyciem są rekomendowane dla skóry dojrzałej, z utratą jędrności, zmarszczkami, a także z nierówną teksturą. 

 

Retinal

  • znany jako retinaldehyd, jest dość nową formą retinoidu, łatwiej tolerowaną przez skórę, a skuteczną w poprawie jej wyglądu,
  • redukuje zmarszczki, poprawia teksturę skóry oraz łagodzi rosacea, przebarwienia typu melasma oraz te, które powstały w wyniku trądziku,
  • wprowadzamy go do pielęgnacji tak samo, jak jego bliźniaczą formę, czyli retinol, 
  • ponieważ jest pośrednią formą retinolu, która działa efektywnie, ale mniej drażniąco, jest rekomendowany osobom z cerą wrażliwą i delikatną,
  • występuje w produktach kosmetycznych w stężeniu 0,05-0,1 proc. 

 

 

Kluczową rolę w uzyskaniu satysfakcjonujących efektów ze stosowania retinolu odgrywa dobór odpowiedniej dawki oraz częstotliwości jego aplikacji.

 

 

Estry retinolu

  • to retinoidy, w których retinol jest połączony z określonym kwasem, tworząc ester (np. Retinol acetate, Retinol palmitate i wiele innych), każda z tych form jest połączona z różnym kwasem, co wpływa na jej stabilność, skuteczność i właściwości,
  • są stosunkowo łagodne i często występują w produktach do pielęgnacji domowej mającej na celu wspomaganie nawilżenia skóry wrażliwej oraz podatnej na podrażnienia,
  • aby formy estrowe retinolu zaczęły działać aktywnie w skórze, muszą zostać przekształcone w czysty retinol przez enzymy,
  • ten proces konwersji jest stopniowy i może być mniej efektywny, co oznacza, że mniej czystego retinolu jest dostarczane do skóry; ponadto ich cząsteczka może mieć większe trudności z przenikaniem przez barierę naskórkową niż czysty retinol, co ogranicza ich skuteczność,
  • jeśli ktoś potrzebuje bardziej intensywnego działania przeciwstarzeniowego lub przeciwtrądzikowego, może być konieczne przejście na produkty zawierające czysty retinol lub bardziej aktywne formy retinoidów.

 

Początki z retinolem 

Początkowo, przy wdrażaniu retinolu do rutyny pielęgnacyjnej, skóra może reagować:

  1. podrażnieniem – to jeden z najczęstszych efektów ubocznych retinolu, którego objawem jest zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie i uczucie szorstkości skóry;
  2. przesuszeniem, które można łatwo wyeliminować, stosując kosmetyki regeneracyjne oparte na ceramidach;
  3. nadwrażliwością na promieniowanie słoneczne, dlatego istotne jest, aby w pielęgnacji porannej znajdowała się fotoprotekcja, która uniemożliwi powstawanie przebarwień;
  4. wysyp niedoskonałości, takich jak podskórne stany zapalne czy zaskórniki zamknięte – jeśli objaw ten nie ustępuje, należy zmniejszyć częstotliwość stosowania retinolu i postawić na pielęgnację regeneracyjną.

 

cossmeo.pl

 

To tylko fragment
Chcesz wiedzieć więcej?
Zaprenumeruj lub wykup dostępONLINE

LNE kupisz również w Empiku i salonach prasowych
SPRAWDŹ